Tekkan
Я спешу изложить здесь некоторые рекомендации, кои базируются на более чем пятнадцатилетнем опыте занятий бонсай.

С сожалением приходится отмечать, что т. н. менталитет соотечественников не весьма способствует этому увлечению. Количество энтузиастов практически не увеличилось за последние десять лет. Анализ посещаемости сайта дал картину, которая могла бы обескуражить, если бы я не был готов к этому изначально. Невостребованность этого раздела не приведёт к прекращению моих записок. Это в первую очередь поможет мне самому систематизировать и изложить свой опыт и знания. И, я надеюсь, энтузиасты, всё-таки, будут появляться и на этой земле. К тому же интерес к бонсай в определённой мере поддерживается значительным импортом т.н. бонсай из Голландии, которые, в свою очередь голландцы импортируют из Юго-Восточной Азии.

Если ещё пятнадцать лет назад, на русском языке существовал единственный раритет - Филлис Эргол "Выращивание карликовых деревьев по японскому методу", то сейчас есть и пара книжек и многочисленные журнальные публикации, да и заморские книги проникают потихонику. В русскоязычном интернете я также обнаружил несколько интересных страничек, посвящённых бонсай, но там, в основном речь идёт о исторических и эстетических аспектах проблемы. Но вот, совсем недавно наткнулся на полновесную книгу Лейлы Дханды "Культура Бонсаи. Выращивание карликовых деревьев". Комментировать её не буду, но отмечу, что ориентирована она на возделывание тропических растений, в условиях, соответственно, тропиков. Практических рекомендаций применительно к нашим условиям почти нет. Постараюсь по мере сил восполнить этот пробел. Но самая первая и основная рекомендация - читайте все по ботанике, дендрологии, биологии, генетике, кибернетике, философии, психологии, почвоведению, геологии, географии ... в общем всё, кроме спорта и рок-музыки.


С чего начать

Прежде всего это будет зависеть от ваших условий обитания. Даже от того на какую сторону света смотрят ваши окна.
Здесь нужно заметить, что бонсай не является комнатным растением, изначально. Идеальными условиями для него является открытый воздух и, для большинства видов - субтропический климат (что-то вроде Сочи). В таких естественных для них условиях растения, как средней полосы, так и субтропические чувствуют себя наиболее комфортно и усилия энтузиаста направляются в основном на эстетические аспекты, а не на проблему выживания растений. К сожалению подавляющая часть соотечественников живёт в зоне, где круглогодичное содержание растений на открытом воздухе весьма проблематично. Хотя и возможно. Если речь идёт о лете, то любые растения, традиционно используемые для бонсай безусловно предпочтут открытый воздух, где в условиях нашей средней полосы могут прекрасно себя чувствовать вплоть до заморозков.
В тёплое время года держать растения лучше всего либо на садовом участке, либо на балконе(лоджии), либо на подоконнике открытого окна. Вопросы зимнего содержания растений рассматриваются в отдельном разделе.



Выбор растений

Вы только собираетесь обзавестись растением? У вас богатейший выбор. Если у вас нет балкона или лоджии вы тем не менее можете держать в комнате такие растения как (тропические я не рассматриваю) Китайский Можжевельник, Мирт, Цитрусовые, Тисс, Гранат. Начать лучше всего с посева. Растения лучше адаптируются съизмальства. К тому же сеянцы быстрее развиваются и вам будет просто интереснее наблюдать их развитие. А когда ваше первое растение погибнет (увы, почти неизбежно) это не будет для вас таким ударом, как гибель матёрого экземпляра.
Если же вы счастливый обладатель застеклённой лоджии или балкона, то вы можете себе позволить всё. Но начинайте тоже с семян. Или с проростков. Как только сойдёт снег, под клёнами вы увидите массу проросших семян с корешками лежащими поверх земли. Быстрее берите их и сажайте в плошки. Потом, на эти очень устойчивые растения, вы сможете прививать любые формы японских клёнов. Прекрасно растут и быстро развиваются сеянцы сирени, лиственницы, сосны. Летом черенкуйте тисс - он укореняется в воде! В общем гребите всё что нравится (семена). Но категорически хочу предостеречь от извлечения взрослых растений и, особенно, тех, которые вам особенно симпатичны (попадаются такие - ну, уже как бонсай). Подождите пару лет, когда у вас появится опыт. А если не терпится, подрежте побеги не извлекая растение.


Почва

Обычно можно обойтись тремя составными элементами - песком, глиной и перегноем.

Песок необходим двух видов - крупный и мелкий.
Крупный с размером песчинок 3-4 мм помещается на дно контейнера слоем 0.6-2 см и обеспечивает дренаж, т. е. незамедлительное просачивание излишков воды при поливе. Более крупный песок может быстро забиться мелкими частицами глины и перестанет пропускать воду.
Более мелкий будет просто высыпаться через сеточку положенную на дренажные отверстия. Стандартный размер ячейки такой сеточки - 3 мм. Мелкий песок(1-2 мм) вместе с некоторым количеством крупного (иногда) является основным компонентом субстрата. Его доля от 20% до 60%. Чем легче почва (т. е. чем она проницаемее или чем больше песка) тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет.
Отличный песок можно достать, либо на асфальтовом заводе, либо со дна реки. Можно (и неплохо, но возни много) дробить красный кирпич и просеивать результаты. Перлитный песок, который великолепен для черенкования, в субстрате постепенно собирается на поверхности, т. к. очень лёгок. Что касается повсеместно продаваемого, или валяющегося на стройках керамзита, то найти его нужного размера почти невозможно.

Основная функция глины - накопление влаги, когда её много и выделение при подсыхании смеси. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является т. н. "Акадама" (по названию местности). Эта глина представляет собой гранулированный субстрат с размером частиц 4-6 мм,способных впитывать много влаги и ,что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. Есть мнение, что яп. её слегка обжигают для получения таких свойств.
Совсем недавно, мною было обнаружено месторождение глины, несколько иного вида, но возможно не уступающей знаменитой "акадама". Испытания покажут. Для начала вместо глины можно взять т. н. луговую землю.

Перегной, торф, листовая земля - поставщик питательных веществ. Сейчас с этим проще всего. В любом хозяйственном магазине большой выбор.
Предварительная обработка почвы может включать такую категорическую меру по её обеззараживанию, как пропаривание. Для этого я использую самое мелкое металлическое сито плотно входящее в кастрюлю. Земля насыпается в сито, в кастрюлю наливается вода, так чтобы между её уровнем и ситом оставалось известное пространство и вся конструкция ставится на огонь. Вода закипает, пар проходит сквозь слой почвы и убивает всё - семена сорняков, личинки паразитов, нематоду (!) и т. п. После нескольких минут - почва стерильна. Хорошо. Да не совсем. Убиваются, к сожалению, и споры грибов и мхов. Для растений извлекаемых из природы особых проблем в этом нет - на корневом коме всегда есть эти споры. И у растений, которые для своего развития нуждаются в микоризе они разовьются. А вот, если вы производите посев в такую почву, то проблемы могут быть. В природе споры быстро нанесутся ветром, а вот в закрытой лоджии, на четырнадцатом этаже, кто знает.
Неприменный элемент бонсай- мох. Причём мох должен расти на почве, а не накладываться на неё с последующим закреплением дамскими шпильками при подготовке растения к экспозиции (доводилось мне видывать и такое). Излишне говорить, что такой мох уже не живёт и засыхает в течение 3-4 дней. Нет, настоящий мох должен вырасти сам.
У японцев есть такая забава - берётся камень и поливается постоянно водой. Рано или поздно он покрывается мхом... В Японии высокая влажность. У нас этот фокус может и не получиться. Но мох на почве вырастет сам. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его тоже посеять. Увидев где-нибудь хороший печёночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Не минет и десяти лет... (шутка). На самом деле - месяц-два и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придётся удалять, т. к. по канонам мох не должен покрывать всю поверхность почвы.


Полив

Полив - это та операция, проделывать которую приходится практически ежедневно (кроме зимы). Прежде всего - чем?

Идеальный вариант это дождевая вода. Это абсолютно естественно для любого почвенного растения.

Минусы водопроводной, речной, родниковой и т. п. :
- наличие дезинфицирующих компонентов (для водопроводной);
- повышенная жёсткость.
Первая проблема снимается, либо выдержкой воды перед поливом, либо фильтрацией воды бытовыми фильтрами. Если есть возможность использовать фильтры с ионообменными смолами то это прекрасно. Такие фильтры могут умягчить воду почти полностью.

Для чего это нужно? При поливе вода почти неизбежно попадает на основание ствола и со временем на нём образуется довольно мерзкая на вид корка солей. Удаляется она только со слоем коры, что часто обезображивает дерево. Жесткая вода, имеющая, хотя и очень слабую, но щелочную реакцию не способствует развитию мха на поверхности почвы. А мох это существенный компонент бонсай, как целостного художественного произведения. (Для хорошего развития мха любую воду полезно подкислять, либо лимонной кислотой - 3-4г на 10 литров, либо , если средства позволяют, аскобинкой.) Хотя и от полива простой, качественной водопроводной водой дерево не погибнет. В ГБС АН тропические деревья поливают водопроводной водой прямо из шланга, иногда бывает и горячей...(отстаивать тонны воды возможности конечно нет).

А вот для чего, безусловно не дистиллированную воду применять нельзя, так это опрыскивание крон вечнозелёных растений. После нескольких подобных поливов на листьях образуется ничем не удаляемый белесый налёт. И если листопадные деревья на следующий год дадут свежие листья, то вечнозелёные вам придётся созерцать в таком наряде иногда несколько лет. А опрыскивания любое дерево просто обожает. Кстати, налёт солей на листьях ещё и весьма затрудняет дыхание растения.

Для опрыскивания можно применять просто дистиллированную воду, талую, получаемую при размораживании холодильников или, ту же дождевую (снеговую). И не верьте невеждам, толкующим о кислотных дождях. Ибо не ведают, о чём трактуют. Ещё в бытность мою юным энтузиастом, я лет шесть поливал свои растения исключительно дождевой (снеговой) водой, кою таскал на девятый этаж в количестве до пятидесяти литров в неделю. Долгое время я контролировал кислотность каждого взятка, но, увы никаких признаков кислотности лакмус упорно не казал. Подкислять приходилось казённой лимонной кислотой. (См. выше) .

А теперь, наиболее часто задаваемый вопрос - как часто поливать? Ответа не даёт ни кто... Предложение поливать не прежде чем субстрат высохнет на 40% реализовать не очень просто. Причём, перелив чреват не меньшими трагедиями, чем пересушивание. Я попробую дать несколько советов, которые, надеюсь кому-то и помогут.

Как правило, все начинают с очень маленьких растений - сеянцев , черенков и т. п. Соответственно и плошечки должны быть небольшими, а они быстро высыхают. Крошечные бонсай, весьма ценимые в Японии летом приходится поливать до пяти раз в день (не путать с намазом). Бонсай такого размера практически больше нигде не культивируются. Итак, маленькие растения сажайте по несколько штук в крупный контейнер. Он не будет пересыхать так быстро. Очень удобны в этом плане бонсай каскадного стиля. При тех же размерах растения объём контейнера значительно больше, причём именно его глубина и пересохнет такой контейнер не скоро.

Определённое влияние на режим полива оказывает структура и состав субстрата, но это разговор особый. Для оценки влажности почвы существуют специальные устройства. Это длинный стержень, внедряемый в почву, со стрелочным прибором на противоположном конце, показывающим влажность субстрата в процентах и качественно (сухо, норма, влажно). Надо сказать. что основную проблему представляет не определение влажности, а обыкновенная неаккуратность. В дальнейшем я остановлюсь на вопросе полива подробно, а сейчас маленикая уловка. Всегда старайтесь иметь рядом с деревом какую- нибудь растущую былинку, лучше что-нибудь благородное (ма-ахонькую фиалочку) а можно и простой сорнячёк (их всегда хватает). Так вот, при прополке оставьте один (не давая ему, впрочем особой воли). При пересыхании он загнётся (буквально) первым. Дерево ещё нечего и не почуствует, а травинка уже подвяла. Пора поливать. Через пол-часа она опять торчит как... Спасибо ей. Но лучше до этого не допускать - для неё это серьёзный стресс.
Интенсивность полива должна быть достаточной для того, чтобы вода, в результате полива, потекла из дренажных отверстий. Не следует поливать растения часто и понемногу. Редко, но обильно! И, завершая эту тему - все контейнеры с растениями должны стоять на высоких подставках, таких чтобы вода, выходящая из дренажных отверстий могла свободно истекать, Т. е. между дном и поверхностью вытекшей воды должен быть воздушный промежуток.

Предостережение!
Никогда не поливайте холодной водой. Лучше, если она будет теплее окружающего воздуха. Как иллюстрацию несоблюдения этого правила могу привести такой пример. В прошлом году мне привезли для диагностики солидненький (и по цене) ясенёк (вид из восточных), купленный годом ранее, при чём (покупке) я присутствовал. Тогда выглядел он дивно, хотя и нуждался в формировании. Через год же, едва я его увидел, стало ясно - не жилец. Постарался помягче подготовить хозяев к неминуемому трагическому исходу и, конечно предотвратить оный. Почти все корни сгнили, что было странно - субстрат был очень хорош и дренаж отличный, контейнер настоящий (т. е. на достаточно высоких ножках). Всю гниль удалил и посадил его в почти чистый песок. Без особой надежды на успех, т. к. мера сильно запоздала. Если бы сия операция проводилась сразу по обнаружении этих явных признаков или, хотя бы весной, во время активной вегетации скорее всего растение бы выкарабкалось, но в конце лета... Помимо прочего, я был весьма заинтригован причиной. Выяснилось всё случайно, т. к. хозяева даже не подозревали о ней. В начале прошлого (1999) лета, как вы помните, стояла сильная жара. И хозяин, приходя с работы освежал себя стаканчиком ледяной воды. Растение, он считал, тоже истосковалось по прохладе и вторым стаканчиком он делился с ним... Роковой результат не заставил себя ждать.
Кстати, ещё одна история на ту же тему. Несколько лет назад я подарил супруге своего приятеля маленький подокарпус. Напутствуя её, я сказал, что пока мне не известны случаи погубления этого вида. Очень жизнестойкий и неприхотливый вид (Podocarpus macrophillus). Через месяц его не стало. Расследование результатов не дало. Но ошибки полива, как причину я исключил (по результатам следственных мероприятий). И напрасно. Прошло пару лет. И ,между прочим, мне сообщается, что среди коллег жены моего приятеля (в трудовом коллективе) бытует мнение (а может и прочно укоренилось) о сугубой пользе полива комнатных растений мочой. Ну мало того, что мода на питиё этого, надо сказать, далеко не напитка, в лечебных (якобы) целях причинила немало неудобств окружающим (воняет, как минимум) но добрались уже, как видим, и до невинных и беззащитных растений. Я был, не сказать что обрадован, но некоторое удовлетворение от разрешения загадки, терзавшей меня эти годы, я поимел. Причина - в наличии большого количества соли в этом растворе. При очень маленьком обьёме контейнера, даже однократно проделанное, таковое мероприятие безвозвратно губит растение.
Как рассказывал А. Левин, во Вьтнаме перед продажей новогодних цитрусовых деревьев в контейнерах их иногда поливают сильным раствором соли. Даже если растение немедленно после покупки пересадить с отмывкой корней оно через некоторое время неминуемо погибнет. И на следующий год вы прийдёте покупать очередное новогоднее деревце.
У меня самого соль унесла великолепную (лучшую из восьми бывших у меня тогда) сирень и превосходный атласский кедр, которые я готовил к грядущей выставке. При пересадке я взял в качестве дренажа кирпичную крошку, большую кучу которой я нашёл возле путей. Как впоследствии оказалось, там кирпич был напополам с солью. Счастье, что по недостатку времени (отъезд в Батуми) я успел пересадить лишь несколько растений. Речной песок таких сюрпризов вам не принесёт.


Признаки загнивания корней и меры к спасению растения

Растение своевременно сигнализирует о загнивании корней подсыханием кончиков побегов. Просто так кончики побегов, как правило, не подсыхают (хотя и бывают загадочные случаи). Наиболее это очевидно, когда дерево покрыто листьями - листочки сначала, как правило буреют и засыхают не отваливаясь. В период покоя это не так заметно, но внимательный осмотр позволит заметить это сразу. Для вечнозелёных эти признаки можно легко заметить в любой сезон.

Причин загнивания корней множество. Очень часто это плохой дренаж. Поражение корней морозом также может вызвать их загнивание. Причиной этого, также, может быть ожог корней чрезмерно концентрированным удобрением, марганцовкой. Это веский резон для применения заведомо слабых растворов при поливе растений. Уменьшайте вдвое рекомендованную концентрацию раствора жидких удобрений и применяйте их вдвое чаще. Так-то будет безопаснее. Но как правило корневой гнилью поражаются ослабленные растения.

Что же делать, если вы вдруг к своему ужасу обнаружили, что все признаки налицо.
Невзирая на время года, растение должно быть извлечено из контейнера и его корни должны быть подвергнуты тщательному осмотру. У некоторых растений (тисс, самшит) здоровые корни белые, и загнившие видны сразу. У некоторых видов это не столь очевидно. В сомнительных случаях нужно легонько потянуть пальцами подозрительный корешок. Если он здоров, то окажет ощутимое сопротивление попытке оторвать себя. Гнилой отвалится с лёгкость. Гнилые корни должны быть решительно и радикально обрезаны до здоровой древесины. Это определить достаточно просто, т. к. даже тёмные старые корни на здоровом срезе д. б. белыми . Если растение не запущено и меры приняты сразу, то потребуется даже не обрезка, а лёгкая стрижка поражённых кончиков. Если вы не можете добраться до здоровой древесины, то дело плохо и, как правило, исход трагичен.
Как "последний довод короля" используется крайняя мера - корни полностью отмываются от земли ( либо многократным окунанием в емкость с водой, либо сильной струёй воды, или, и тем, и другим). Поражённые корни полностью удаляются. Оставшиеся обрабатываются фунгицидом (фундазол) и стимулятором. Крона обрезается в соответствие с обрезкой корней. Растение сажается в чистый песок. И пребывает там до исчезновения роковых признаков. Несколько растений таким образом удалось вытянуть, но погибло больше...

Старайтесь не допускать загнивания корней. Все наши заморские гости, которым я задавал вопрос о лечении таких растений начинали пространно объяснять какие меры нужно принимать, чтобы предупредить загнивание... Учтите это.

@темы: бонсай, растения, технологии